image Самое грандиозное путешествие (на данный момент моей жизни) произошло прошлым летом (2008). Друзья-йоги, собирали в очередной раз группу соратников для поездки в Индию. Оказалось у них пару свободных мест и они позвонили нам незадолго до отъезда. Мы с Аллой быстро поменяли планы на отпуск и согласились на эту авантюру. Вообще, август — не сезон для Гималаев. Идут частые дожди. Зато туристов мало 🙂

Билеты ребята раздобыли недорогие, и из Москвы мы прилетели в Дели. Оттуда пол-дня добирались на такси до Решикеша, который был отправной точкой нашего путешествия и началом нашего знакомства с Индией. Я, как цивилизованный путешественник, взял с собой кредитку и сильно обломался, обнаружив в аэропорту единственный банкомат, в котором и денег не было. Только в Решикеше, прогулявшись километров 5 мы, по указаниям полицейских, нашли-таки работающий банкомат, и я обзавелся рупиями на небольшие будущие расходы.

image От Дели до Решикеша мы ехали вверх по течению Ганги, обгоняя колонну празднично одетых людей. Все они шли, совершая паломничество в честь Шиваистского праздника. Толпы людей были одеты в оранжевое, и очень радовались, видя на некоторых из нас (случайно одетые еще в России) оранжевые футболки.

Новая действительность удивляла на каждом шагу. Например, дорожное движение. Никто не пользуется зеркалами заднего вида, сигналами поворота и пр. Все маневры предупреждаются только гудками. Поэтому на дороге стоит постоянная какофония. На всех грузовиках надписи типа «хочешь обогнать — бибикай!». При этом аварий мало — водители очень внимательны друг к другу. Большая часть машин на дорогах индийской марки TATA: автобусы, грузовики, джипы (незаменимые на горном бездорожье), легковушки. Мелькают еще японские авто (потому что тоже праворукие).

Первую местную еду в придорожной забегаловке ели очень выборочно и настороженно. Воду пить не решились, помня предупреждения покупать воду только в запечатанных бутылках. Как потом это было забавно, когда в горах уже смело зачерпывали воду из ручьев и жадно набрасывались на простую крестьянскую еду, приготовленную для нас в местах наших стоянок — горных деревушках и отдаленных стоянках пастухов.

image В Решикеше к нам присоединился наш проводник, по имени Шива. Ребята познакомились с ним во время прежних путешествий по Индии. Удивительный человек! По возвращении я сделал для него сайт, там можно прочитать немного о нем.

Из Решикеша мы доехали до Уттаркаша, где на пороге лучшей гостиницы нас встретили 2 толстых таракана. Ребята шутили, что скоро мы не увидим такого комфорта, поэтому должны наслаждаться его прелестями напоследок!

image Дальше мы пошли пешком, понемногу поднимаясь вверх. В горах было не так жарко, как в долине, поэтому идти скоро стало легче. Этот первый день, пройденный пешком с рюкзаками за плечами, настроил нас на дальнейший путь.

Шива вел нас тропами паломников (в свое время он обошел пешком всю Индию). Мы собирались посетить некоторые индуистские святыни, которые Шива считал местами, присутствием в которых может насладиться и не-индуист. Но сама природа вокруг нас была не меньшей святыней!

image Первой нашим приютом на переходе стала горная деревня Агода. Там мы остановились в гостевом домике с прекрасным видом на ущелье. Некоторым так понравилось, что на завтра уходить не хотелось — так замечательно было сидеть на террасе у куста роз и смотреть, как внизу у твоих ног плывут облака!

Но, конечно мы пошли дальше. Нас ждало озеро Додитал. По легенде, оно образовалось в том месте, куда упал с неба на землю бивень Ганеша. Ганеша дрался со своим братом, который любил строить ему козни, выясняя, кто из них сильнее, могущественнее и пр. Во время одной их грандиозной разборки, Ганеша и потерял свой бивень (он так и изображается на картинках — с обломанным левым бивнем). Озеро Додитал считается у индуистов святым — туда ходят паломники и туристы.

image С нами вместе пошли собаки, которых мы, поначалу посчитали местными-деревенскими. Шива нам объяснил, что эти собаки тоже путешествуют. Они прибиваются к паломникам и идут с ними, потом где-то остаются и уходят с кем-то еще в другую сторону — у них свое, собачье, паломничество. Собаки мужественно преодолевали трудности пути, подбадривали нас, устраиваясь в голову колонны. Однажды пришлось переходить бурный ручей, в который одна из них упала и чуть не была унесена его потоком. Но все-таки собралась с силами и выпрыгнула к нам, уже было бросившимся на выручку.

На этой дороге и нас встретили первые трудности, связанные с «несезоном»… Пиявки! Это уникальные существа, об их наличии во время сезона дождей нас предупреждали. И я смотрел по сторонам внимательно. Пиявки ждали путников на тропе. Вытянувшись по струнке, они стояли на камушках и включали свои локаторы. И, как ракеты с тепловым наведением, преследовали добычу, забираясь в кросовки и носки… Сколько визгу было, когда мы обнаружили, что атакованы! Йод — вот чем спасались от кровопийцев. Со временем немного привыкли — даже image девушки без особой брезгливости сбрасывали с обуви очередного охотника. Потом нас накрыл дождь. К Додиталу мы пришли промокшие, голодные, искусанные и уставшие. На утро я удивлялся, как не простыл после всего пережитого накануне. Из-за нашего состояния мы не решились пойти сразу выше — на перевал, помня погоду прошлого дня. Поэтому вернулись обратно в Агоду (снова через «страну пиявок»), откуда, уже отдохнув немного, отправились на перевал.

image Дорога была долгой. Небольшой привал сделали в последней на пути деревушке, откуда я не поленился сбегать к реке и искупаться. Нырнуть в горную реку после долгого пути — это такое наслаждение! И усталость улетучивается, и дальше готов идти с новыми силами. А они были еще очень нужны — дальше тропа вела все выше и выше.

Кислороду не хватало. Лица и руки у многих побелели — так кровь отступила. Уже никто не фотографировал по пути, останавливались часто и просто падали на землю от усталости, чуть ли не в обморочном состоянии. Даже наши спутники — собаки, которые рюкзаков не тащили, выглядели обессилевшими. Уже темнело, а до перевала так и не дошли, поэтому Шива повел нас на image стойбище пастухов, ища ночлег. Он договорился и нас пустили в пустые хлева, где не было в тот момент скота. В одном из сараев зато были клопы… Уставшие, голодные, «по колено в дерьме буйволином» (о чем радостно докладывал голос одной нашей спутницы, беседовавшей с мужем по спутниковому телефону из этой нетронутой цивилизацией вершины), мы даже не стали дожидаться ужина — разожгли костер в хлеве и повалились спать. Утром это место совсем не показалось таким страшным и неуютным — солнце осветило вершины гор, дружно блеяли козочки и мы, собравшись немного с силами, готовились штурмовать перевал, до которого немного не дошли вчера.

Зона леса в тех широтах доходит до высоты 3500 метров. Когда мы спрашивали Шиву, долго ли еще нам идти, он говорил — когда закончится лес, останется подняться до перевала еще на 500 метров. Кислорода было совсем мало — многие из нас впервые были на такой высоте. Собаки, падая от усталости к нашим ногам во время частых привалов, все-таки не сворачивали и продолжали идти с нами. И вот она, высшая точка нашего перехода — 4000 метров! Дальше будет легче. Жаль, что облака затянули все вокруг и мы только догадывались, что вокруг нас. Лишь на минуту пелена спала и мы увидели соседний хребет.

imageimage image

Спускаясь, мы снова прошли стойбище пастухов, которые угостили нас свежей простоквашей. Вообще, пастухи там у вершин живут по пол-года, не видя никого, корме своих буйволов и редких паломников. От денег отказываются, объясняя, что им тут бумажки эти ни к чему. Зато охотно берут вещи, порою без спроса. Там остались многие наручные часы, вещи. Что-то приходилось даже выманивать обратно. Аборигены 🙂

image Первое поселение после перевала, как всегда, встретило нас любопытством. Собрались все, кто был в деревне — женщины и дети. Все мужчины, возможно были где-то на работах. Одеты все были по-особенному — Шива сказал, что так одеваются в Непале. Женщины обступили Шиву и оживленно с ним беседовали, так как только он их понимал. Вообще, чем дальше от городов, тем меньше людей в Индии говорят по-английски. поэтому без местного проводника было бы очень трудно вступать в какие-то переговоры. Хотя простые потребности путников понятны и без слов. Мы немного передохнули перед последним рывком к долгожданному отдыху и нормальной еде, там внизу.

Еще через несколько километров показался городок, в который мы так стремились. Устроились в пустующей фешенебельной гостинице. После ночи в хлеву отдельные номера с тараканами и ведро горячей воды за отдельную плату нам действительно показалось фешенебельностью! Мы набросились на шоколадки и кока-колу, забыв о всяком «правильном питании». Мужчины настойчиво требовали мяса на обед. Но, в Индии, особенно в бедных районах, мясо не водится, а потому и не употребляется. Copy of DSC08451 Грустные мысли о ставших за время нашего пути традиционной едой — лепешках чапати, дале (похлебка из бобовых) и отвратительном индийском чае — нас расстроили. Даже будучи голодными, мы кормили на перевале лепешками наших собак, так как аппетита они в нас уже не вызывали. Шива поговорил с поварами и сказал, что они могут приготовить яичницу, если кто хочет. Это был одним из счастливейших моментов! На лица снизошло просветление! «Две!» — вскрикнул Володька, больше всех было приунывший. Так омлет с луком стал для нас желанным деликатесом 🙂 На следующий день у Володи был праздник — День Десантника. По этому поводу мы сделали это торжественное фото.

image Дальнейший наш путь шел храмовому комплексу Ямунотри, истоку реки Ямуны. 6-ти километровая дорога вела вверх бесчисленных паломников. Внизу, в начале пути, их встречали разные носильщики, хозяева осликов и лошадей — каждый мог выбрать для себя достойный его статуса способ подняться к священному истоку. Завидя «белых людей» нам наперебой стали предлагать свои услуги. Шива показывал им на перевал, откуда мы пришли накануне, и носильщики с погонщиками понимали, что путь к Ямунотри для нас всего лишь простая прогулка.

image В Ямунотри есть горячие источники с обустроенными бассейнами. (Женский — закрытый и тесный — отдельно. В Индии с моралью все очень строго). Мы, на радость толпе плескавшихся в бассейне  индусов искупались с ними, переступив очередной раз через свою изрядно пошатнувшуюся брезгливость. 🙂  Набрали священной воды в истоке реки, накупили сувенирчиков, получили благословения в храмах — и с очищенной душой отправились обратно.

Ямуна и Ганга берут свое начало в одном леднике. Когда-то было возможно пройти по кратчайшему пути через горы от одного истока к другому, но сейчас ледник изменился и паломникам приходилось делать огромный крюк в обход. Этот долгий маршрут мы собирались проехать на автобусе. С собаками, нашими верными спутницами, нам пришлось расстаться. Они понимали это — пошли проводить нас до автобуса. Когда вчера мы уходили на Ямунотри, они знали, что еще вернемся и даже не беспокоились. А теперь они сбежались к станции, разглядывали окна нашего автобуса и грустно виляли хвостами. От этой картины сердце заныло.

По дороге непогода снова подбросила нам неприятный сюрприз. Из-за обилия дождей усилились оползни и горные обвалы. На пол-пути к Ганготри (городу у истока Ганги) дорога была перекрыта. image Мы пересели на джипы, которые довезли нас до ближайшего к обвалам поселка, где мы решили дожидаться открытия дороги. Лихачи на джипах брались перевозить людей, когда дорога была еще не полностью восстановлена. И мы на них рассчитывали. Правда из-за нашей несобранности мы пропустили всех таксистов утром следующего дня и ждали до позднего вечера, когда один из них за нами вернется. Все мы, 12 человек, с огромными рюкзаками уместились в один джип!!! И тронулись в темноте по опасному горному серпантину, проезжая мимо искореженных обвалами машин и строителей, восстанавливающих разрушенную дорогу. Натерпелись мы по пути… Но, слава Богу, благополучно добрались до Ганготри.

image image image Ганготри — это не город в обычном понимании. Там постоянно никто не живет. Там много храмов ашрамов, торговых лавок, гостевых домов — все, что нужно для обслуживания паломников, туристов и тех, кто приехал учиться йоге. Ганга для индусов священна — она смывает грязную карму со всей страны, протекая через нее с севера на юг. В 10 километрах от Ганготри — ледник, в котором Ганга берет свое начало — Гамук. Из-за вынужденной остановки по пути из-за обвалов у нас не было времени на поход до Гамука. Поэтому нам пришлось довольствоваться только пребыванием в Ганготри, считая задачу посещения истоков 2-х священных рек выполненной. Мы прогулялись по окрестностям — видели много ашрамов и университетов йоги. На природе, в пещерах под валунами жили отшельники. Говорят, их там много — по берегу Ганги, и выше в горах.

В Ганготри мы попрощались с Шивой — дальше наш путь шел обратно, в цивилизацию. 2 дня на восстановление сил и адаптацию в Решикеше и возвращение домой. Обвалы расчистили и мы благополучно доехали до Уттаркаши. Где с нами попрощались и ведущие нашей группы, посадив нас в автобус до Решикеша. Сами они планировали продолжить путешествие одни — их отпуск был не так краток, как наши 2 недели.

image Совсем другими глазами мы смотрели на Решикеш, чем 2 недели назад 🙂 Дорогие гостиничные номера (по 300 рублей за сутки!), фруктовые коктейли, обильные ужины и обалденные полуторачасовые сеансы массажа возвращали нас к жизни после всех лишений, пережитых нами за время путешествия 🙂 И вот, умасленные и откормленные мы сидели на открытой площадке ресторана и вдруг увидели знакомые рюкзаки — это наши ведущие, Антон и Алина, не солоно хлебавши тоже вернулись в Решикеш! Мы прощались совсем недавно и вновь встретились! Еще большим удивлением было то, что на следующий день до Ришикеша добрался и Шива, ушедший из Гангорти пешком! Наши ребята встретили его в городе. Так, перед нашим отъездом, вся группа снова собралась в одном месте!

Далее большой фото-отчет об этом путешествии:


Комментарии к записи (2):

  1. Лешка, спасибо за подробный рассказ! Как-будто все заново пережила!))))

    1. Ой, меня кто-то читает?! 🙂
      Привет, Оля, пожалуйста!

Добавить комментарий